1. LVMH旗下，手握250亿美元的大PE，正在用钱给消费赛道投票
最近发生的两件“小事”，把老牌消费投资机构L Catterton重新拉入到人们的视线。
第一件事发生在3月底，元气森林完成新一轮融资，投后估值达60亿美元，据悉元气森林这轮的份额非常抢手，L Catterton和红杉、华平一起笑到了最后；第二件事是在6月中旬，L Catterton北京办公室开业，并宣布发起第一只人民币基金。
事实上，只要研究一下L Catterton的 历史 就能发现，这家管理近250亿美元资产、有着全球最大奢侈品集团LVMH支持的私募股权机构，虽然在海外取得了骄人战绩，但在内地和香港将近10年的投资 历史 ，不论出手的次数还是取得的战绩都不算亮眼。
而最近一连串动作的背后，L Catterton正在改变中国市场的投资布局，特别是瞄准快速崛起的中国本土品牌。在其今年2月发布的一篇报告中，L Catterton向投资者强调：未来3-5年，鉴于中国电商巨头们将不断发力扶持本土品牌，新兴品牌和垂类Top品牌中将出现一大批有吸引力的投资机会。
这条来自太平洋东海岸的鲨鱼，已经闻到了中国消费市场的血腥味。
LCatterton
L Catterton的前身是美国私募基金Catterton和法国奢侈品集团LVMH旗下的投资机构L Capital，2016年双方合并后更名为L Catterton。目前L Catterton管理的资产总规模超过250亿美元，比刚合并时（约120亿美元）增长了一倍以上。
Catterton最早成立于1989年，由Frank Vest、华裔投资家J. Michael Chu（朱迈贤），以及前美国财政部长William E. Simon创立。成立之初，Catterton专注投资饮料行业。而随着公司的发展，投资范围逐渐扩大到更广的消费领域，其最有名的投资案例是收购美国网红连锁餐厅澳拜客牛排馆（Outback Steakhouse）和美式家具品牌RH（Restoration Hardware）。
L Capital则是LVMH旗下的私募股权基金，这个成立于2001年的机构，最初的定位是投资价格低于LVMH的“负担得起的奢侈品”。其投资的项目包括服饰品牌Gant，意大利美妆连锁店La Gardenia，以及数个欧美地区的豪华商业地产项目。
根据纽约时报当时的报道，合并前主要聚焦欧洲市场和亚洲市场的L Capital正考虑向北美拓展，同时以北美和拉美为主阵地的Catterton正考虑向欧洲、亚洲扩张。这两家消费投资机构背后的出资人都有LVMH创始人伯纳德·阿诺特，后者从1998年开始成为Catterton基金的投资者。最终在阿诺特的撮合下，L Capital与Catterton成功合并，缔造了这个消费投资行业的“巨无霸”。
从结果来看，这次合并将二者的优势互补结合，从而得到了“1+1大于2”的结果。
第一点体现在投资范围的结合。合并前Catterton主要业务是北美和拉丁美洲的私募股权投资，与L Capital的欧洲和亚洲私募股权业务，以及房地产业务正好互补，合并后形成了六大投资平台在全球进行投资。
LCatterton Portfolio：控股型投资
这六大平台分别是主投北美和欧洲7500万-5亿美元规模公司的“L Catterton Flagship Buyout”；主投1000-7500万美元的“L Catterton Growth”；主投5000万美元-1.5亿美元的“L Catterton Asia”；主投西欧3000万至1亿欧元公司的“LCatterton Europe”；主投3000-7500万美元的“L Catterton Asia”；以及主投2500万美元到1.25亿美元规模奢侈品零售地产项目的“L Catterton Real Estate”。
此外二者的优势也正好互补。Catterton的优势是作为老牌消费投资机构的专业性，合并后Catterton的团队得以保留，并成为新公司的骨干，两位管理合伙人J. MichaelChu和Scott A. Dahnke分别出任新公司的全球联席CEO。
L Capital最值钱的当然还是LVMH这块奢侈品之王的金字招牌，这点也在L Catterton中得到了最大限度的保留。在L Catterton的官网和官方宣传资料中，这家机构反复强调自己与LVMH集团的关系，而这也成为了L Catterton啃下一些“硬骨头”时最好的帮手。
一位参与的投资人告诉投中网，在元气森林最新一轮融资中，L Catterton能在一众抢破头的VC、PE中脱颖而出，拿到这一轮的领投份额，唐彬森看中的就是其背后LVMH的品牌价值。
不论是消费者还是消费企业，没有人能拒绝LV、迪奥的诱惑，尽管L Catterton与LVMH的关系，可能远不如国内投资人更加熟悉的顺为之于小米，又或者云锋之于阿里。
L是面子，Catterton是里子
研究L Catterton的前提，是弄明白这家投资机构与其背后的LVMH集团的真实关系。
表面上看二者的关系并不复杂，有点类似顺为资本和小米，或者云锋资本和阿里的关系。合并前的LCapital是LVMH旗下的战略投资基金，合并后LVMH集团的控股股东阿诺特集团控制L Catterton约40%的股权，同时LVMH和阿诺特也以投资人（LP）的身份参与了L Catterton管理的基金。
在官网上，L Catterton将其与LVMH的关系定义为“战略伙伴关系”。称作为“持续性合作伙伴关系的一部分”，双方在集团共有的投资组合中，在消费者洞察、品牌战略、零售扩张和规模经济等领域展开积极的合作。
但从现实来看，LVMH对LCatterton的Portfolio赋能，远弱于小米之于顺为，或者阿里之于云锋。在国内投资圈很多人会认为，拿到顺为和云锋的投资，意味着拿到了米家和阿里系的入场券，但拿到L Catterton的钱，并不意味着企业拿到了与迪奥、LV或者丝芙兰合作的敲门砖。
LVMH集团有自己的战略投资部门，包括2017年成立的新锐奢侈品牌投资部门LVMH Luxury Ventures，如上图所示，成立以来这个部门一共进行了7笔投资，投资对象多是一些早期的品牌和渠道。
与之相比，L Catterton大多时候是以一个财务投资人的角色进行投资，回报率是其追求的核心指标，LVMH集团整体的品牌和产品战略并不与L Catterton相关。但创业者并非不清楚这点，他们看中的是L Catterton入股后带来的品牌和渠道运营能力。
除了LV这张虎皮，L Catterton真正的内功是传承自Catterton和LVMH集团的品牌运营能力，其核心的投资理念，是在品牌成长期入股后，借助投后团队的运营能力和LVMH集团的渠道和品牌资源，来促进企业成长，从而在3-5年的投资周期内，收获可观的回报。
L Catterton Asia大中华区负责人黄晗跻2017年接受媒体采访时表示，他们可以从四个方面帮助被投企业：
第一是地域扩张，例如投资韩国美妆品牌卡莱欧（CLIO）和小CK（Charles & Keith）后帮助二者进入中国市场，2017年时小CK在中国市场的销售额就已经超过新加坡本土；
第二是品类拓展，例如将小CK的产品品类从鞋履拓展到了包袋；
第三是兼并与收购，例如2016年投资GXG后，L Catterton帮助GXG与澳大利亚运动品牌2XU在中国成立合资企业，借此从男装拓展到运动 时尚 领域。
最后是人才和管理，L Catterton的官网显示，其目前在全球拥有超过250名员工，除投资团队外还有一只强大的投后团队，里面既有奢侈品领域的高管，顶尖咨询公司的分析师，还有零售企业的人才、产品专家等。
而作为大股东，LVMH给予的更多是渠道和资源方面的支持。例如帮助小CK拓展渠道的时候，会用到LVMH现有的渠道资源，去跟商场打交道；帮助丸美进入香港DFS和丝芙兰，也是直接借助LVMH的资源体系。
这种产业资本的打法不可谓不先进，2017年高瓴400多亿收购鞋王百丽后，也走上了相近的道路。但只看大中华区的成绩，入华10年的L Catterton却难言成功，不仅出手项目寥寥无几，回报也不算亮眼。
投资中国本土品牌，收割Z世代
L Catterton Asia的前身是L Capital Asia。2010年12月L Capital Asia完成募集，其中LVMH出资10%，其余由欧美金融机构和高净值人群出资，该基金主要的目标是寻找中国、印度和东南亚市场的投资机会。
L Capital Asia在大中华区的第一任负责人是上文中提到的黄晗跻。根据官网和领英的资料，黄晗跻此前先后在Intel资本和香港对冲基金DE Shaw任职，2010年以创始成员的身份加入L Catterton Asia，此后一直是L Catterton Asia投委会的成员之一。
入华以来，L Capital Asia在国内相继投资了拥有多个高端女装品牌的欣贺公司，Ochirly的母公司赫芬国际集团，广州的药妆品牌丸美，以及香港的英皇珠宝和明丰等，但除了香港的两家珠宝公司，其余三家内地公司都未能如预期般几年内上市退出。
L Capital Asia 2011年投资欣贺公司，当时L Capital对这笔投资寄予厚望，不仅合作后成立了一个专门的小组与欣贺对接，还帮他们拿下了澳门威尼斯人一个欣贺心仪已久的门店，以及请来前迪奥设计师加盟欣贺。
但这些都没能铺平欣贺的上市之路，后者几次冲击A股失败，直到2020年才登陆深交所中小板。而早就失去耐心的L Capital，2018年1月将其持有的7%股份由欣贺回购，在后者IPO成功前已经退出。
赫芬国际的上市之路也不平坦，2017年赫芬国际申请IPO，但几度冲击未果，最终低调撤回。
还有2013年投资的丸美上市之路也几经波折，2018年7月丸美IPO进程被暂停，而从2014年6月首次报送IPO材料算起，这是丸美第四次在A股IPO路上折戟。但总算LCatterton没有完全失去信心，2019年7月丸美第五次申请IPO终于成功，L Capital也在次年陆续减持，套现将近17亿元，7年时间赚回6倍回报。
2016年与Catterton合并之后，新公司也没有逆转在中国区的颓势。2016年L Catterton和另一家投资机构Crescent Point投资GXG母公司慕尚集团3亿美元，2019年慕尚上市时LCatterton持有约38%的股份，CrescentPoint持有14%，按照当时的发行价计算，这些股票的市值约3.7亿美元，3年时间回报只有20%。
2019年之前LCatterton只在大中华区进行了不到10笔投资，除了投资策略，业绩不佳可能也是原因之一，但从2020年开始，L Catterton悄然转变中国内地的投资策略，开始加大中国市场的布局力度。
2020年初，LCatterton挖来前TPG亚洲合伙人陈悦担任管理合伙人。公开资料显示，陈悦是TPG在华投资的奠基人，在TPG期间曾经长期参与了李宁等消费企业的投资和投后管理。
李晶介绍
此外，L Catterton还募集了第一期人民币基金，总额达数十亿元，并请来前国力民生集团CIO李晶担任人民币基金主管和L Catterton Asia的董事总经理。
而对于中国策略转变的原因，L Catterton在其2021年初发布的一篇名为《Fads vs. Facts: Hunting forUnicorns in China’s Booming Consumer Market》的报告中进行了详细的阐释。
首先从行业来看，2020年是中国本土消费品牌崛起的一年，天猫双11期间有357个本土品牌登上榜单，相比之下2019年同期仅有11个。而完美日记和泡泡玛特上市后得到的追捧也令消费投资机构瞠目结舌，按照首日收盘价计算，完美日记的P/S达到15.6倍，泡泡玛特达到35.2倍。
L Catterton认为这种消费市场的热度不是泡沫，其背后是中国Z世代消费群体的崛起。这群1996年至2010年出生的新生代约占中国人口的17%，但其消费支出却占中国新国货品牌总销售额的25%。尽管这里面一半的人还在上学或者初入职场，收入相当有限，但从家庭消费支出的占比来看，中国年轻世代支出占家庭支出的13%，远高于美国（3%）、英国（3%）、德国（4%）或者全球平均水平（8%）。
L Catterton在报告中提出，中国Z世代显然更具全球意识，更精通数字技术，更能接受“中国制造”的产品。年轻的中国消费者并没有把产品来源作为唯一的购买标准，而是被那些可以作为“自我表达”和“个人价值观”的产品所吸引。鉴于中国在全球舞台上日益活跃带来的民族自信，年轻人中日益增长的民族自豪感已经转化为对本土品牌的喜爱。
此外，中国Z世代还培养了与全球其他同龄人不一样的消费习惯，例如美妆行业直播带货的兴起，食品行业对快速食品的喜爱，以及服装领域兴起的汉服文化等。
L Catterton认为，中国新消费品牌将诞生一批独角兽，而投资者可以从三个维度衡量一个品牌的发展潜力。
第一，品牌的创新速度是否够快；第二品牌是否能以更加直接和更有创造性的方式触达消费者；第三，企业是否专注于建设品牌，建立用户的品牌忠诚度。
2. 贝尔纳 阿尔诺
贝尔纳·阿尔诺，法国人，LVMH最大的个人股东。67岁。
2012年福布斯财富榜上，贝尔纳·阿尔诺排名欧洲第一、世界第四，拥有个人净资产241亿美元，是真正的“富可敌国”。
3. LV老板重返世界首富上热搜，他的身价是多少
据《福布斯》报道，伯纳德·阿诺和家人已成为全球最富有的击败者杰夫·贝佐斯，杰夫·贝佐斯是亚马逊最大的在线零售平台的所有者。近几个月来，阿尔诺花了 5.38 亿美元收购了他和家人控制的法国品牌股票。
此外，2021 年 1 月，LVMH 以 1,580 万美元收购了美国最大的珠宝制造商 Tiffany & Co.，这是最大的奢侈品时装业务交易。
时装集团在 2020 年的收入为 447 亿欧元，销售额下降了 17%。与 2019 年相比，时尚集团的有机收入在 2020 年也下降了 16%，原因是严重的健康危机导致该集团在大多数国家的商店和制造场所在几个月内关闭。
世界上最有品味的制造商监管着一个由 70 个品牌组成的帝国，包括路易威登、塞芙拉、蒂芙尼公司、斯特拉·麦卡特尼、古奇、克里斯蒂安·迪奥、纪梵希，这些品牌在 LVMH 保护伞下独立管理和运营。
4. LV在哪些国家上市了股票总值各是多少
LV即路易威登，是巴黎上市公司，股票代码LVMH，2019年2月21日，LV股价296.60欧元，市值1491.6亿欧元，合约1690.4亿美元。
见：LV股票
自1854年以来，代代相传至今的路易威登，以卓越品质、杰出创意和精湛工艺成为时尚旅行艺术的象征。产品包括手提包，旅行用品，小型皮具，配饰，鞋履，成衣，腕表，高级珠宝及个性化订制服务等。
2018年12月，世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓，路易威登排名第34。
5. 路易威登有股票吗它的股票代码是多少。
路易威登有股票，在巴黎证券交易所上市，代码LVMH
在美股OTC市场也有交易，代码LVMUY
6. 法国时尚巨头LVMH总裁再次回到全球首富的宝座，他的身家有多少
在今日财经报告，法国时尚大亨贝尔纳·阿尔诺法国的奢侈品教父在2021年5月24日超越亚马逊创始人杰夫·贝索斯成为世界首富，酩悦·轩尼诗-路易·威登集团近日股票开盘之后一直攀登，终于以1863亿美元登上了世界第一首富的位置。
7. LV官宣将于16日涨价
LV官宣将于16日涨价
LV官宣将于16日涨价，全球最大的奢侈品品牌路易威登官宣，由于制造和运输成本增加，路易威登将于周三在全球范围内提价，这已经是LV近一年来的第五次提价了。LV官宣将于16日涨价。
LV官宣将于16日涨价1
2月15日晚，著名奢侈品集团路威酩轩（LVMH）中国区发言人表示，由于制造和运输成本上升，该集团旗下的奢侈品牌路易威登（LV）将于16日开始，在全球范围内涨价。
图片截取自LV品牌官网
据路透社报道称，这一消息是由LVMH的中国区发言人向该社提供的，发言人表示，LV品牌旗下包括皮革制品、配饰以及香水在内的产品都会迎来不同程度的涨价，但并没有给出涨价的具体数字。报道称，LV此举很可能令其成为首批大范围涨价以维持利润的顶级奢侈品牌。
不过，时尚网站“PurseBop”通过整理多方数据分析认为，LV此次不同类别商品的涨价幅度，涨幅最少的商品类别大约提价4%左右，较大涨幅的商品最高会提价15-18%。而从多家媒体的报道看，部分奢侈品在疫情期间甚至还出现了需求大增，导致产品热销的情况。
早在1月底，LVMH首席执行官伯纳德·阿诺特曾在发布会上提到，LV可能会在近期内有一定幅度的涨价，但他表示涨幅相对于当前的通货膨胀将会在“合理的程度内”。
LV官宣将于16日涨价2
本周二，全球最大的奢侈品品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）官宣，由于制造和运输成本增加，路易威登将于周三在全球范围内提价，而这已经是LV近一年来的第五次提价了。
疫情期间，众多奢侈品包包已经经历了几轮涨价，而本轮LV部分款式包包的涨幅更是达到了20%，使得一些买家直呼：这增长率“比基金还香”。
LV又双叒叕涨价了 部分款式涨幅高达20%
LV发言人表示，涨价将影响全球范围内的路易威登门店，包括皮革制品、时尚配饰和香水，涨价幅度会根据产品的不同而有所不同。公司在提价声明中称："价格调整考虑到了生产成本、原材料、运输和通胀的变化。”
在新冠疫情期间，LV手袋已经几度提价，这也令LV时尚和皮革产品部门2021年的销售额和利润创下纪录。LVMH集团老板伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）在财报中称，在通胀环境下，集团有足够的提价空间。
从官方报价来看，本轮提价中，LV部分经典款式的涨幅已经达到20%。据媒体称，此前LV经典款Capucines和Neverfull的官方价格分别为人民币4.65万元和1.2万元，而根据LV官网显示，目前这两款手袋的售价已经分别涨到5.2万元和1.44万元，涨幅分别达到11.8%和20%。
买包理财比基金还“香”
有网友戏称，几轮的提价使得“买包”不再是“败家”行为，反而成了一种特别的“理财方式”。
在新浪微博上，有用户直呼“LV这波零点准时涨价堪比理财产品了，这年利率比买基金香，也算是跟着盈利了。”
而在小红书上，也有用户反馈，2016年几千块买的Neverfull手袋现在都涨了快一倍了——LV官网显示，Neverfull中号手袋目前官方售价14400元。
实际上，在整个新冠疫情间，涨价的奢侈品公司不止LV一家。
比如香奈儿去年三次上调了部分手袋的价格，其中经典款Classic Flap包目前在美售价为8200美元，比新冠疫情前涨价3000美元或近60%。
迪奥的手袋也同样一直在提价。比如最热卖的经典款Lady Dior中号包，从2019年以来，已经涨价了近1500美元（复合年增长率为10%）。
咨询机构伯恩斯坦表示，迪奥的提价在中国尤为明显，在中国市场上，在2019年11月至2022年1月期间，包括Lady Dior中号包在内的部分款式包价格的复合年增长率(CAGR)达到了20%。
LV官宣将于16日涨价3
过去两年的高速增长令全球奢侈时尚行业规模达到了一个新的高点。
据时尚商业快讯，全球奢侈时尚行业去年的股票平均增幅达40%，连续六年跑赢大盘，奢侈品销售在2021年更是全面恢复到疫情前水平，主要原因是在疫情相关管控要求下，消费者以往在旅游和餐饮方面的支出减少，花费集中到了奢侈品上。
不过在分析师看来，在依然充满不确定因素的当下，奢侈品行业持续的高增长并非是完全积极的信号，国际旅行停滞、供应链问题以及材料和劳动力价格上涨始终是各大品牌无法忽略的隐患。
另一方面，疫情的持续反复导致各大奢侈时尚品牌在部分地区的门店不断在开业和停业状态之间切换，部分品牌更因疫情临时决定取消时装秀，改为线上发布，对品牌来说也是一种不必要的消耗。
另有业内人士指出，尽管美国、中国和韩国的奢侈品消费已恢复到2019年的水平，但欧洲和日本等过去的奢侈品消费主力仍然低迷，面对持续的疫情和全球经济逆风，奢侈品牌在2022年的前景比一年前更加充满阴霾。
贝恩公司在《2021 年中国奢侈品市场报告》中也坦承， 2021年中国奢侈品市场增速从2020年的48%放缓至2021年的36%，总额接近4710亿元人民币，2022年上半年该增速将进一步放缓。去年11月，高盛已将2022年奢侈品销售增长预测从13.5%下调至9%。
基于上述种种，花旗银行奢侈品研究主管Thomas Chauvet在最新一份报告中指出，奢侈品牌今年将延续一贯的涨价策略，以让业绩维持正常的增长水平，特别是Moncler等产品结构较为单一的奢侈品牌，产品价格涨幅或将高达两位数百分比。
微信公众号LADYMAX也在早前报道中指出，理想状态下，奢侈品牌在市场营销上的投入最终都要转化为品牌溢价。按照近两年奢侈品牌在全球市场密集的营销输出，涨价进程自然会被前所未有的加快，而当可负担得起该基准线产品的人群到达一定阈值之时，就是奢侈品牌涨价的好时机。
面对业界对全球通胀的担忧，全球最大奢侈品集团LVMH首席执行官Bernard Arnault在最新的财报会议中直言，LVMH旗下品牌有足够的空间，能够通过提高价格等举措在通胀环境下保证盈利能力，并强调任何价格的上涨都必须是合理的。
该集团核心品牌Louis Vuitton已采取行动，于近日发布内部邮件宣布，基于定价策略的整体规划，品牌将从2月16日起对部分商品进行调价，幅度或在10%左右，主要针对皮具、时尚配饰和香氛产品，以适应原材料及生产成本上涨、国际物流成本增加和通货膨胀等全球商业环境的变化。
今年1月，LVMH旗下的Dior、Celine也先后完成今年第一轮的涨价。其中Celine在短短三个月内二次上调产品售价，入门款手袋价格逼近Louis Vuitton，引发消费者的热议。
另一头部奢侈品牌爱马仕同样于1月完成一年一度的涨价，丝巾等配饰涨价幅度在10%左右，热门手袋Lindy的价格也涨到5.96万至6.53万元。Bottega Veneta、Fendi以及卡地亚等品牌近两年也加入了定期涨价的行列，在提升自身品牌价值的同时弥补疫情造成的损失。
值得关注的是，根据摩根斯坦利发布的`一份最新报告，在过去的几个月里，头部奢侈品牌在欧洲和中国市场之间的价格差距似乎又重新拉大了。Dior、Gucci、Louis Vuitton等主要品牌在中国与欧洲的价差达到了35%到40%。Chanel则是例外，其欧洲和中国市场的价差仅为12%。
摩根斯坦利认为近几个月价差重新拉大的主要原因还是汇率因素，人民币对欧元和其他货币的走强，使得部分奢侈品牌在中国的售价比欧洲高出近一半。这个数字刨去了增值税退税的部分。
假设国际旅行限制被打开，中国消费者此刻在欧洲旅游购买一款头部奢侈品牌手袋，加上增值税退税的部分，价差甚至可能高达约60%。为避免奢侈品国内外价差削弱中国消费者的购买意愿，摩根斯坦利预计爱马仕、Louis Vuitton、Dior等品牌今年会着重提高欧洲市场的价格。
过去三年涨幅高达60%的Chanel已于1月19日上调了美国地区的售价，涉及的包款有Coco Handle、19 Bag、Wallet on Chain和Le Boy等，幅度在10%左右。
可以肯定的是，涨价已经成为奢侈品牌筛选消费者、保持业绩增长动力的一种机制，背后的逻辑并不复杂，在强者愈强的当下，奢侈品牌最需要把握住的是10%的富裕人群，而将产品定价控制在中间阶层需要付出一定努力才可得到的水平，也能让奢侈品牌在这场人性欲望的游戏中永远掌握主动权。
据胡润研究院近日发布的《2022 胡润至尚优品 — 中国高净值人群品牌倾向报告》，Chanel取代苹果成为最受高净值人群青睐的男士送礼品牌，也是最受青睐的女士送礼品牌，紧随其后的是Louis Vuitton和Dior，宝格丽则连续四年成为高净值人群最青睐的珠宝品牌。
截至发稿，LVMH股价上涨1.42%至716.1欧元，市值约为3603亿欧元，再度回到历史高点，开云集团股价也录得1.04%的增幅，市值重返800亿欧元大关至807亿欧元，爱马仕股价更大涨2.05%，市值约为1356亿欧元。
8. 路易—威登集团的大股东是谁
作为全球最大的精品公司，路易—威登集团(LVMH)总资产高达330亿欧元。而阿尔诺持有该公司47.5％的股份，是LVMH最大的个人股东。52岁的阿尔诺生性沉稳，甚至有些寡言，不喜欢在媒体上抛头露面。多年来，国际精品界一直流传着一种说法：在贴在伯纳德·阿尔诺身上的所有标签中：“法国首富”、“精品界的拿破仑”、“时尚人”等等，有一个可能更适合这位莫测高深的法国企业家：一匹穿着开士米衫的狼。在2004年《福布斯》杂志全球富豪排行榜上显示，这位法国人的净资产为122亿美元，排行第21位。
阿尔诺进入精品界有些鬼使神差。阿尔诺家族原本做的是建筑生意，他在大学时选修的课程也与精品行业毫无关系。不过，他非常崇拜法国著名时装设计师克里斯蒂安·迪奥(1905—1957)。1984年，35岁的阿尔诺从综合工科大学研究生毕业后，决定投身时装界。在家族的鼎力支持下，他击败众多强手，收购了长期亏损的纺织品公司——博萨克集团(Boussac)。醉翁之意不在酒。他相中的并非博萨克，而是该集团旗下已作古的设计师迪奥命名的时装公司。1987年，野心勃勃的阿尔诺把目光投向了LVMH公司。或许是时势造英雄，20世纪80年代末正好赶上经济不景气，阿尔诺得以非常低的价格大量买进LVMH公司股票。他利用该公司管理层之间的权力斗争，经过一场颇为艰苦的官司后，终于如愿以偿地把LVMH这家已成功的公司纳入掌中。阿尔诺的精品帝国至此已初具规模，他下一步要做的就是让LVMH的版图不断地扩大、扩大、再扩大。他的目标是要构建一个庞大的精品帝国，不仅包括精品时装，而且还有名牌手表、高档葡萄酒等等。说句大白话，他要赚有钱人的钱。
LVMH所属的路易斯一弗伊顿公司(LouisVuitton)及酒类业务如DomPerignon和轩尼诗等的强劲现金流让他获得足够的财力收购各种精品品牌：手表公司、香水制造公司、免税商品连锁店、百货公司，甚至还有精品拍卖行。建立LVMH帝国过程中，阿尔诺以难于对付、严酷、冷静和机警而著称，一如别人封给他的外号“狼”。在英国黑啤公司吉尼斯公司(Guinness)和大都会公司(GrandMetropolitan)要合并成新的大都会公司(Diageo)时，他极力反对。他的反对是有理由的，LVMH在吉尼斯公司持有重要股份。后来，在阿尔诺获得一笔数目可观的补偿金后，合并才得以顺利进行。
1997年以来，该公司开设或收购了500余家商店，从化妆品连锁店到销售太阳镜和手表的专业商店等。2000年，这些业务销售收入约为24亿美元左右。精品行业是高利润率行业，像路易斯一弗伊顿酒的利润率就高达40％。零售业的利润率要远低于这个数。阿尔诺要想从零售业中大赚一把恐怕很难。
不过，好像没有什么东西能阻止阿尔诺不断的攫取。不久后他表示，INMH公司的收购季节又到了。他说：“精品是一个特殊的行业，它不像造汽车或其它工业品。你得有勇于成功的激情。我想，最起码在未来10年，我还能继续玩得很开心。”
2003年，LVMH又收购了巴黎的LaSamaritaine百货商店，持有这家130年历史的百货公司2亿美元股份。他希望将它改造成一家精品商场，专门销售各种高档商品。伯纳德·阿尔诺的胃口已不满足于精品制造，他要进入零售业，使LVMH锦上添花。
1999年夏，正当网络风头正劲之时，伯纳德·阿尔诺成立了当时欧洲最大的因特网投资基金，希望藉此建立一个强大的网上精品帝国。通过收购数十家网络初创公司，他建立了一个名为Europ@web的公司。他要与软银等公司一争高低。
伯纳德·阿尔诺还是赚钱了。他投入Europ@web只有5亿美元，光从账面上，他已赚了十几个亿。他投资另一个网络公司——LibertySurf网站仅花了5700万美元，而据Europ@web公司经理声称，现在他在LibertySurf网站的股份价值已达到10亿美元。
高盛公司曾预测，从2004年第二季度开始，精品行业将陷入低迷。这一预言放在LVMH公司身上却不灵验。第二季度，LVMH公司收入增长了12％，达29亿欧元(25亿美元)。2004年上半年，虽然主要市场增长缓慢，但LVMH公司的营业收入仍增长可观。
与2003年同期相比，2004年上半年LVMH营业收入增长了12％，达56亿欧元(47美元)。这主要得益于LVMH的时装和皮革制品分公司销售的强劲增长。上半年，LVMH时装和皮革分公司总收入增长18％，达17亿欧元。香水和化妆品分公司收入10亿欧元，增长15％，其中JAdore分公司的香水销售额首次达到1亿欧元，是十多年来第一家获得如此巨大销售额的香水公司。零售业务收入也增长了15％。轩尼诗酒则是LVMH的另一个明星。得益于2003年推出的轩尼诗纯白葡萄酒，2004年上半年轩尼诗酒总营业收入增长了23％。
该公司预测，全年的总收入及营业收入增长不低于10％。而在精品行业排在第三位的古弛公司却降低了全年的销售和利润预期值。面对大好形势，最高兴的莫过于伯纳德·阿尔诺了。不过，业内专家越来越担心，由于伯纳德·阿尔诺的手伸得太长，进入了一些利润率远低于精品行业的领域，LVMH的前景可能会受到影响。
9. 如何购买LVMH的股票或者基金（需要具体详细的说明）
由於有钱人花钱比较阿沙力，并且不会受到景气影响而紧缩消费，ING投顾因此表示，时尚精品厂商不管是对周边供应商的议价能力、或是终端消费者的订价能力，通常会较一般厂商来得强，奢侈品企业的毛利於是较为丰厚，5成毛利率是基本数字，更有业者的毛利率高达7成。
以LVMH为例，毛利率约65%，也就是说，1个2万元的包包，其实成本大概是7,000元。再以Tiffany为例，要价10万元的珠宝，算算成本也只有约45,000元（该公司毛利率约55%）。售价远比成本多出来的部分，等於是美感、创意、与名品形象的综合加值。在一般商品陷入低毛利的价格杀戮战时，高毛利产业自然受到资本市场的追捧，这也是精品概念股接连创新高价的关键。
价格年年调涨、又享有高毛利，再加上中产阶级追求Lifestyle的时代来临，时尚精品产业不仅仅有P（price，价格）的上扬，更有Q（quantity，数量）的支撑，在P与Q的加乘效果下，获利自然节节高升。
前阵子LV执行长Bernard Arnault来台验收他所订制、价值高达20亿元台币的高级游艇，游艇上有高尔夫球平台、海上电影院等豪华设施，甚至还有上千万元的电梯，显然每个买LV包的人，都对这艘游艇做出「贡献」！
因此下次忍不住买LV包时，不要忘记在挹注LVMH公司获利的当下，也应该想办法回馈自己一下，也就是去买LVMH的股票。不过，直接买国外股票得以「复委托」方式透过券商才能进行交易。因此对於国内投资人来说，比较简单可行的方式就是：买有投资LVMH股票的时尚精品基金。
10. LVMH都收购了哪些奢侈品公司
LVMH都收购的奢侈品公司有迪奥香水、纪梵希、丝芙兰、Loewe、豪雅表、Donna Karan、Marc Jacobs、BeneFit、Fendi、Emilio Pucci等。
从1987年LVMH集团CEO伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）把迪奥香水整合到名下起，这位LVMH的皇帝开始了其在奢侈品细分行业的大肆收购。
从法国的纪梵希、丝芙兰，到西班牙的Loewe、瑞士的豪雅表，到美国的Donna Karan、Marc Jacobs和BeneFit，再到意大利的Fendi以及Emilio Pucci，通通被LVMH收入麾下。根据咨询公司Alacrastore的数据，从1987年至此，LVMH进行了62笔收购，此外还持股74家公司。
(10)lvmh集团股票回报扩展阅读
LVMH集团的发展历史：
1971年，Moët & Chandon与Hennessy两大酒厂合并，组成了Moët Hennessy酒业集团。1987年，该公司又与Louis Vuitton合并，才形成了如今的奢侈品帝国的前身LVMH(Louis Vuitton Moët Hennessy)集团。
随后，该集团不断扩张，通过资本运作兼并了许多其它奢侈品牌，逐渐在高档用品制造领域树立了的霸主地位，成为全球头号奢侈品集团。
如今，LVMH集团拥有的品牌已经超过50个，店铺数达到1700余个，其中68%分布在法国以外，雇员近6万人。2005年，它的销售收入为139亿欧元，净利润16.68亿欧元，约为Gucci集团的4倍。总资产为280.53亿欧元，股票市值高达368亿欧元，同时，该公司股票还是是巴黎CAC40指数成份股。
发展生意的同时，LVMH亦不忘造福社会，旗下福利机构有LVMH House、LVMH-ESSEC Chair和LVMH亚洲研究考察奖学金等，此外LVMH还致力于保护环境。集团恪守自己的公益使命，矢志传承光大文化传统、提倡人道主义、推动教育事业、培养扶持年轻的艺术和设计人才。