1. LVMH旗下，手握250億美元的大PE，正在用錢給消費賽道投票
最近發生的兩件「小事」，把老牌消費投資機構L Catterton重新拉入到人們的視線。
第一件事發生在3月底，元氣森林完成新一輪融資，投後估值達60億美元，據悉元氣森林這輪的份額非常搶手，L Catterton和紅杉、華平一起笑到了最後；第二件事是在6月中旬，L Catterton北京辦公室開業，並宣布發起第一隻人民幣基金。
事實上，只要研究一下L Catterton的 歷史 就能發現，這家管理近250億美元資產、有著全球最大奢侈品集團LVMH支持的私募股權機構，雖然在海外取得了驕人戰績，但在內地和香港將近10年的投資 歷史 ，不論出手的次數還是取得的戰績都不算亮眼。
而最近一連串動作的背後，L Catterton正在改變中國市場的投資布局，特別是瞄準快速崛起的中國本土品牌。在其今年2月發布的一篇報告中，L Catterton向投資者強調：未來3-5年，鑒於中國電商巨頭們將不斷發力扶持本土品牌，新興品牌和垂類Top品牌中將出現一大批有吸引力的投資機會。
這條來自太平洋東海岸的鯊魚，已經聞到了中國消費市場的血腥味。
LCatterton
L Catterton的前身是美國私募基金Catterton和法國奢侈品集團LVMH旗下的投資機構L Capital，2016年雙方合並後更名為L Catterton。目前L Catterton管理的資產總規模超過250億美元，比剛合並時（約120億美元）增長了一倍以上。
Catterton最早成立於1989年，由Frank Vest、華裔投資家J. Michael Chu（朱邁賢），以及前美國財政部長William E. Simon創立。成立之初，Catterton專注投資飲料行業。而隨著公司的發展，投資范圍逐漸擴大到更廣的消費領域，其最有名的投資案例是收購美國網紅連鎖餐廳澳拜客牛排館（Outback Steakhouse）和美式傢具品牌RH（Restoration Hardware）。
L Capital則是LVMH旗下的私募股權基金，這個成立於2001年的機構，最初的定位是投資價格低於LVMH的「負擔得起的奢侈品」。其投資的項目包括服飾品牌Gant，義大利美妝連鎖店La Gardenia，以及數個歐美地區的豪華商業地產項目。
根據紐約時報當時的報道，合並前主要聚焦歐洲市場和亞洲市場的L Capital正考慮向北美拓展，同時以北美和拉美為主陣地的Catterton正考慮向歐洲、亞洲擴張。這兩家消費投資機構背後的出資人都有LVMH創始人伯納德·阿諾特，後者從1998年開始成為Catterton基金的投資者。最終在阿諾特的撮合下，L Capital與Catterton成功合並，締造了這個消費投資行業的「巨無霸」。
從結果來看，這次合並將二者的優勢互補結合，從而得到了「1+1大於2」的結果。
第一點體現在投資范圍的結合。合並前Catterton主要業務是北美和拉丁美洲的私募股權投資，與L Capital的歐洲和亞洲私募股權業務，以及房地產業務正好互補，合並後形成了六大投資平台在全球進行投資。
LCatterton Portfolio：控股型投資
這六大平台分別是主投北美和歐洲7500萬-5億美元規模公司的「L Catterton Flagship Buyout」；主投1000-7500萬美元的「L Catterton Growth」；主投5000萬美元-1.5億美元的「L Catterton Asia」；主投西歐3000萬至1億歐元公司的「LCatterton Europe」；主投3000-7500萬美元的「L Catterton Asia」；以及主投2500萬美元到1.25億美元規模奢侈品零售地產項目的「L Catterton Real Estate」。
此外二者的優勢也正好互補。Catterton的優勢是作為老牌消費投資機構的專業性，合並後Catterton的團隊得以保留，並成為新公司的骨幹，兩位管理合夥人J. MichaelChu和Scott A. Dahnke分別出任新公司的全球聯席CEO。
L Capital最值錢的當然還是LVMH這塊奢侈品之王的金字招牌，這點也在L Catterton中得到了最大限度的保留。在L Catterton的官網和官方宣傳資料中，這家機構反復強調自己與LVMH集團的關系，而這也成為了L Catterton啃下一些「硬骨頭」時最好的幫手。
一位參與的投資人告訴投中網，在元氣森林最新一輪融資中，L Catterton能在一眾搶破頭的VC、PE中脫穎而出，拿到這一輪的領投份額，唐彬森看中的就是其背後LVMH的品牌價值。
不論是消費者還是消費企業，沒有人能拒絕LV、迪奧的誘惑，盡管L Catterton與LVMH的關系，可能遠不如國內投資人更加熟悉的順為之於小米，又或者雲鋒之於阿里。
L是面子，Catterton是里子
研究L Catterton的前提，是弄明白這家投資機構與其背後的LVMH集團的真實關系。
表面上看二者的關系並不復雜，有點類似順為資本和小米，或者雲鋒資本和阿里的關系。合並前的LCapital是LVMH旗下的戰略投資基金，合並後LVMH集團的控股股東阿諾特集團控制L Catterton約40%的股權，同時LVMH和阿諾特也以投資人（LP）的身份參與了L Catterton管理的基金。
在官網上，L Catterton將其與LVMH的關系定義為「戰略夥伴關系」。稱作為「持續性合作夥伴關系的一部分」，雙方在集團共有的投資組合中，在消費者洞察、品牌戰略、零售擴張和規模經濟等領域展開積極的合作。
但從現實來看，LVMH對LCatterton的Portfolio賦能，遠弱於小米之於順為，或者阿里之於雲鋒。在國內投資圈很多人會認為，拿到順為和雲鋒的投資，意味著拿到了米家和阿里系的入場券，但拿到L Catterton的錢，並不意味著企業拿到了與迪奧、LV或者絲芙蘭合作的敲門磚。
LVMH集團有自己的戰略投資部門，包括2017年成立的新銳奢侈品牌投資部門LVMH Luxury Ventures，如上圖所示，成立以來這個部門一共進行了7筆投資，投資對象多是一些早期的品牌和渠道。
與之相比，L Catterton大多時候是以一個財務投資人的角色進行投資，回報率是其追求的核心指標，LVMH集團整體的品牌和產品戰略並不與L Catterton相關。但創業者並非不清楚這點，他們看中的是L Catterton入股後帶來的品牌和渠道運營能力。
除了LV這張虎皮，L Catterton真正的內功是傳承自Catterton和LVMH集團的品牌運營能力，其核心的投資理念，是在品牌成長期入股後，藉助投後團隊的運營能力和LVMH集團的渠道和品牌資源，來促進企業成長，從而在3-5年的投資周期內，收獲可觀的回報。
L Catterton Asia大中華區負責人黃晗躋2017年接受媒體采訪時表示，他們可以從四個方面幫助被投企業：
第一是地域擴張，例如投資韓國美妝品牌卡萊歐（CLIO）和小CK（Charles & Keith）後幫助二者進入中國市場，2017年時小CK在中國市場的銷售額就已經超過新加坡本土；
第二是品類拓展，例如將小CK的產品品類從鞋履拓展到了包袋；
第三是兼並與收購，例如2016年投資GXG後，L Catterton幫助GXG與澳大利亞運動品牌2XU在中國成立合資企業，藉此從男裝拓展到運動 時尚 領域。
最後是人才和管理，L Catterton的官網顯示，其目前在全球擁有超過250名員工，除投資團隊外還有一隻強大的投後團隊，裡面既有奢侈品領域的高管，頂尖咨詢公司的分析師，還有零售企業的人才、產品專家等。
而作為大股東，LVMH給予的更多是渠道和資源方面的支持。例如幫助小CK拓展渠道的時候，會用到LVMH現有的渠道資源，去跟商場打交道；幫助丸美進入香港DFS和絲芙蘭，也是直接藉助LVMH的資源體系。
這種產業資本的打法不可謂不先進，2017年高瓴400多億收購鞋王百麗後，也走上了相近的道路。但只看大中華區的成績，入華10年的L Catterton卻難言成功，不僅出手項目寥寥無幾，回報也不算亮眼。
投資中國本土品牌，收割Z世代
L Catterton Asia的前身是L Capital Asia。2010年12月L Capital Asia完成募集，其中LVMH出資10%，其餘由歐美金融機構和高凈值人群出資，該基金主要的目標是尋找中國、印度和東南亞市場的投資機會。
L Capital Asia在大中華區的第一任負責人是上文中提到的黃晗躋。根據官網和領英的資料，黃晗躋此前先後在Intel資本和香港對沖基金DE Shaw任職，2010年以創始成員的身份加入L Catterton Asia，此後一直是L Catterton Asia投委會的成員之一。
入華以來，L Capital Asia在國內相繼投資了擁有多個高端女裝品牌的欣賀公司，Ochirly的母公司赫芬國際集團，廣州的葯妝品牌丸美，以及香港的英皇珠寶和明豐等，但除了香港的兩家珠寶公司，其餘三家內地公司都未能如預期般幾年內上市退出。
L Capital Asia 2011年投資欣賀公司，當時L Capital對這筆投資寄予厚望，不僅合作後成立了一個專門的小組與欣賀對接，還幫他們拿下了澳門威尼斯人一個欣賀心儀已久的門店，以及請來前迪奧設計師加盟欣賀。
但這些都沒能鋪平欣賀的上市之路，後者幾次沖擊A股失敗，直到2020年才登陸深交所中小板。而早就失去耐心的L Capital，2018年1月將其持有的7%股份由欣賀回購，在後者IPO成功前已經退出。
赫芬國際的上市之路也不平坦，2017年赫芬國際申請IPO，但幾度沖擊未果，最終低調撤回。
還有2013年投資的丸美上市之路也幾經波折，2018年7月丸美IPO進程被暫停，而從2014年6月首次報送IPO材料算起，這是丸美第四次在A股IPO路上折戟。但總算LCatterton沒有完全失去信心，2019年7月丸美第五次申請IPO終於成功，L Capital也在次年陸續減持，套現將近17億元，7年時間賺回6倍回報。
2016年與Catterton合並之後，新公司也沒有逆轉在中國區的頹勢。2016年L Catterton和另一家投資機構Crescent Point投資GXG母公司慕尚集團3億美元，2019年慕尚上市時LCatterton持有約38%的股份，CrescentPoint持有14%，按照當時的發行價計算，這些股票的市值約3.7億美元，3年時間回報只有20%。
2019年之前LCatterton只在大中華區進行了不到10筆投資，除了投資策略，業績不佳可能也是原因之一，但從2020年開始，L Catterton悄然轉變中國內地的投資策略，開始加大中國市場的布局力度。
2020年初，LCatterton挖來前TPG亞洲合夥人陳悅擔任管理合夥人。公開資料顯示，陳悅是TPG在華投資的奠基人，在TPG期間曾經長期參與了李寧等消費企業的投資和投後管理。
李晶介紹
此外，L Catterton還募集了第一期人民幣基金，總額達數十億元，並請來前國力民生集團CIO李晶擔任人民幣基金主管和L Catterton Asia的董事總經理。
而對於中國策略轉變的原因，L Catterton在其2021年初發布的一篇名為《Fads vs. Facts: Hunting forUnicorns in China』s Booming Consumer Market》的報告中進行了詳細的闡釋。
首先從行業來看，2020年是中國本土消費品牌崛起的一年，天貓雙11期間有357個本土品牌登上榜單，相比之下2019年同期僅有11個。而完美日記和泡泡瑪特上市後得到的追捧也令消費投資機構瞠目結舌，按照首日收盤價計算，完美日記的P/S達到15.6倍，泡泡瑪特達到35.2倍。
L Catterton認為這種消費市場的熱度不是泡沫，其背後是中國Z世代消費群體的崛起。這群1996年至2010年出生的新生代約佔中國人口的17%，但其消費支出卻佔中國新國貨品牌總銷售額的25%。盡管這裡面一半的人還在上學或者初入職場，收入相當有限，但從家庭消費支出的佔比來看，中國年輕世代支出占家庭支出的13%，遠高於美國（3%）、英國（3%）、德國（4%）或者全球平均水平（8%）。
L Catterton在報告中提出，中國Z世代顯然更具全球意識，更精通數字技術，更能接受「中國製造」的產品。年輕的中國消費者並沒有把產品來源作為唯一的購買標准，而是被那些可以作為「自我表達」和「個人價值觀」的產品所吸引。鑒於中國在全球舞台上日益活躍帶來的民族自信，年輕人中日益增長的民族自豪感已經轉化為對本土品牌的喜愛。
此外，中國Z世代還培養了與全球其他同齡人不一樣的消費習慣，例如美妝行業直播帶貨的興起，食品行業對快速食品的喜愛，以及服裝領域興起的漢服文化等。
L Catterton認為，中國新消費品牌將誕生一批獨角獸，而投資者可以從三個維度衡量一個品牌的發展潛力。
第一，品牌的創新速度是否夠快；第二品牌是否能以更加直接和更有創造性的方式觸達消費者；第三，企業是否專注於建設品牌，建立用戶的品牌忠誠度。
2. 貝爾納 阿爾諾
貝爾納·阿爾諾，法國人，LVMH最大的個人股東。67歲。
2012年福布斯財富榜上，貝爾納·阿爾諾排名歐洲第一、世界第四，擁有個人凈資產241億美元，是真正的「富可敵國」。
3. LV老闆重返世界首富上熱搜，他的身價是多少
據《福布斯》報道，伯納德·阿諾和家人已成為全球最富有的擊敗者傑夫·貝佐斯，傑夫·貝佐斯是亞馬遜最大的在線零售平台的所有者。近幾個月來，阿爾諾花了 5.38 億美元收購了他和家人控制的法國品牌股票。
此外，2021 年 1 月，LVMH 以 1,580 萬美元收購了美國最大的珠寶製造商 Tiffany & Co.，這是最大的奢侈品時裝業務交易。
時裝集團在 2020 年的收入為 447 億歐元，銷售額下降了 17%。與 2019 年相比，時尚集團的有機收入在 2020 年也下降了 16%，原因是嚴重的健康危機導致該集團在大多數國家的商店和製造場所在幾個月內關閉。
世界上最有品味的製造商監管著一個由 70 個品牌組成的帝國，包括路易威登、塞芙拉、蒂芙尼公司、斯特拉·麥卡特尼、古奇、克里斯蒂安·迪奧、紀梵希，這些品牌在 LVMH 保護傘下獨立管理和運營。
4. LV在哪些國家上市了股票總值各是多少
LV即路易威登，是巴黎上市公司，股票代碼LVMH，2019年2月21日，LV股價296.60歐元，市值1491.6億歐元，合約1690.4億美元。
見：LV股票
自1854年以來，代代相傳至今的路易威登，以卓越品質、傑出創意和精湛工藝成為時尚旅行藝術的象徵。產品包括手提包，旅行用品，小型皮具，配飾，鞋履，成衣，腕錶，高級珠寶及個性化訂制服務等。
2018年12月，世界品牌實驗室編制的《2018世界品牌500強》揭曉，路易威登排名第34。
5. 路易威登有股票嗎它的股票代碼是多少。
路易威登有股票，在巴黎證券交易所上市，代碼LVMH
在美股OTC市場也有交易，代碼LVMUY
6. 法國時尚巨頭LVMH總裁再次回到全球首富的寶座，他的身家有多少
在今日財經報告，法國時尚大亨貝爾納·阿爾諾法國的奢侈品教父在2021年5月24日超越亞馬遜創始人傑夫·貝索斯成為世界首富，酩悅·軒尼詩-路易·威登集團近日股票開盤之後一直攀登，終於以1863億美元登上了世界第一首富的位置。
7. LV官宣將於16日漲價
LV官宣將於16日漲價
LV官宣將於16日漲價，全球最大的奢侈品品牌路易威登官宣，由於製造和運輸成本增加，路易威登將於周三在全球范圍內提價，這已經是LV近一年來的第五次提價了。LV官宣將於16日漲價。
LV官宣將於16日漲價1
2月15日晚，著名奢侈品集團路威酩軒（LVMH）中國區發言人表示，由於製造和運輸成本上升，該集團旗下的奢侈品牌路易威登（LV）將於16日開始，在全球范圍內漲價。
圖片截取自LV品牌官網
據路透社報道稱，這一消息是由LVMH的中國區發言人向該社提供的，發言人表示，LV品牌旗下包括皮革製品、配飾以及香水在內的產品都會迎來不同程度的漲價，但並沒有給出漲價的具體數字。報道稱，LV此舉很可能令其成為首批大范圍漲價以維持利潤的頂級奢侈品牌。
不過，時尚網站「PurseBop」通過整理多方數據分析認為，LV此次不同類別商品的漲價幅度，漲幅最少的商品類別大約提價4%左右，較大漲幅的商品最高會提價15-18%。而從多家媒體的報道看，部分奢侈品在疫情期間甚至還出現了需求大增，導致產品熱銷的情況。
早在1月底，LVMH首席執行官伯納德·阿諾特曾在發布會上提到，LV可能會在近期內有一定幅度的漲價，但他表示漲幅相對於當前的通貨膨脹將會在「合理的程度內」。
LV官宣將於16日漲價2
本周二，全球最大的奢侈品品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）官宣，由於製造和運輸成本增加，路易威登將於周三在全球范圍內提價，而這已經是LV近一年來的第五次提價了。
疫情期間，眾多奢侈品包包已經經歷了幾輪漲價，而本輪LV部分款式包包的漲幅更是達到了20%，使得一些買家直呼：這增長率「比基金還香」。
LV又雙叒叕漲價了 部分款式漲幅高達20%
LV發言人表示，漲價將影響全球范圍內的路易威登門店，包括皮革製品、時尚配飾和香水，漲價幅度會根據產品的不同而有所不同。公司在提價聲明中稱："價格調整考慮到了生產成本、原材料、運輸和通脹的變化。」
在新冠疫情期間，LV手袋已經幾度提價，這也令LV時尚和皮革產品部門2021年的銷售額和利潤創下紀錄。LVMH集團老闆伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）在財報中稱，在通脹環境下，集團有足夠的提價空間。
從官方報價來看，本輪提價中，LV部分經典款式的漲幅已經達到20%。據媒體稱，此前LV經典款Capucines和Neverfull的官方價格分別為人民幣4.65萬元和1.2萬元，而根據LV官網顯示，目前這兩款手袋的售價已經分別漲到5.2萬元和1.44萬元，漲幅分別達到11.8%和20%。
買包理財比基金還「香」
有網友戲稱，幾輪的提價使得「買包」不再是「敗家」行為，反而成了一種特別的「理財方式」。
在新浪微博上，有用戶直呼「LV這波零點准時漲價堪比理財產品了，這年利率比買基金香，也算是跟著盈利了。」
而在小紅書上，也有用戶反饋，2016年幾千塊買的Neverfull手袋現在都漲了快一倍了——LV官網顯示，Neverfull中號手袋目前官方售價14400元。
實際上，在整個新冠疫情間，漲價的奢侈品公司不止LV一家。
比如香奈兒去年三次上調了部分手袋的價格，其中經典款Classic Flap包目前在美售價為8200美元，比新冠疫情前漲價3000美元或近60%。
迪奧的手袋也同樣一直在提價。比如最熱賣的經典款Lady Dior中號包，從2019年以來，已經漲價了近1500美元（復合年增長率為10%）。
咨詢機構伯恩斯坦表示，迪奧的提價在中國尤為明顯，在中國市場上，在2019年11月至2022年1月期間，包括Lady Dior中號包在內的部分款式包價格的復合年增長率(CAGR)達到了20%。
LV官宣將於16日漲價3
過去兩年的高速增長令全球奢侈時尚行業規模達到了一個新的高點。
據時尚商業快訊，全球奢侈時尚行業去年的股票平均增幅達40%，連續六年跑贏大盤，奢侈品銷售在2021年更是全面恢復到疫情前水平，主要原因是在疫情相關管控要求下，消費者以往在旅遊和餐飲方面的支出減少，花費集中到了奢侈品上。
不過在分析師看來，在依然充滿不確定因素的當下，奢侈品行業持續的高增長並非是完全積極的信號，國際旅行停滯、供應鏈問題以及材料和勞動力價格上漲始終是各大品牌無法忽略的隱患。
另一方面，疫情的持續反復導致各大奢侈時尚品牌在部分地區的門店不斷在開業和停業狀態之間切換，部分品牌更因疫情臨時決定取消時裝秀，改為線上發布，對品牌來說也是一種不必要的消耗。
另有業內人士指出，盡管美國、中國和韓國的奢侈品消費已恢復到2019年的水平，但歐洲和日本等過去的奢侈品消費主力仍然低迷，面對持續的疫情和全球經濟逆風，奢侈品牌在2022年的前景比一年前更加充滿陰霾。
貝恩公司在《2021 年中國奢侈品市場報告》中也坦承， 2021年中國奢侈品市場增速從2020年的48%放緩至2021年的36%，總額接近4710億元人民幣，2022年上半年該增速將進一步放緩。去年11月，高盛已將2022年奢侈品銷售增長預測從13.5%下調至9%。
基於上述種種，花旗銀行奢侈品研究主管Thomas Chauvet在最新一份報告中指出，奢侈品牌今年將延續一貫的漲價策略，以讓業績維持正常的增長水平，特別是Moncler等產品結構較為單一的奢侈品牌，產品價格漲幅或將高達兩位數百分比。
微信公眾號LADYMAX也在早前報道中指出，理想狀態下，奢侈品牌在市場營銷上的投入最終都要轉化為品牌溢價。按照近兩年奢侈品牌在全球市場密集的營銷輸出，漲價進程自然會被前所未有的加快，而當可負擔得起該基準線產品的人群到達一定閾值之時，就是奢侈品牌漲價的好時機。
面對業界對全球通脹的擔憂，全球最大奢侈品集團LVMH首席執行官Bernard Arnault在最新的財報會議中直言，LVMH旗下品牌有足夠的空間，能夠通過提高價格等舉措在通脹環境下保證盈利能力，並強調任何價格的上漲都必須是合理的。
該集團核心品牌Louis Vuitton已採取行動，於近日發布內部郵件宣布，基於定價策略的整體規劃，品牌將從2月16日起對部分商品進行調價，幅度或在10%左右，主要針對皮具、時尚配飾和香氛產品，以適應原材料及生產成本上漲、國際物流成本增加和通貨膨脹等全球商業環境的變化。
今年1月，LVMH旗下的Dior、Celine也先後完成今年第一輪的漲價。其中Celine在短短三個月內二次上調產品售價，入門款手袋價格逼近Louis Vuitton，引發消費者的熱議。
另一頭部奢侈品牌愛馬仕同樣於1月完成一年一度的漲價，絲巾等配飾漲價幅度在10%左右，熱門手袋Lindy的價格也漲到5.96萬至6.53萬元。Bottega Veneta、Fendi以及卡地亞等品牌近兩年也加入了定期漲價的行列，在提升自身品牌價值的同時彌補疫情造成的損失。
值得關注的是，根據摩根斯坦利發布的`一份最新報告，在過去的幾個月里，頭部奢侈品牌在歐洲和中國市場之間的價格差距似乎又重新拉大了。Dior、Gucci、Louis Vuitton等主要品牌在中國與歐洲的價差達到了35%到40%。Chanel則是例外，其歐洲和中國市場的價差僅為12%。
摩根斯坦利認為近幾個月價差重新拉大的主要原因還是匯率因素，人民幣對歐元和其他貨幣的走強，使得部分奢侈品牌在中國的售價比歐洲高出近一半。這個數字刨去了增值稅退稅的部分。
假設國際旅行限制被打開，中國消費者此刻在歐洲旅遊購買一款頭部奢侈品牌手袋，加上增值稅退稅的部分，價差甚至可能高達約60%。為避免奢侈品國內外價差削弱中國消費者的購買意願，摩根斯坦利預計愛馬仕、Louis Vuitton、Dior等品牌今年會著重提高歐洲市場的價格。
過去三年漲幅高達60%的Chanel已於1月19日上調了美國地區的售價，涉及的包款有Coco Handle、19 Bag、Wallet on Chain和Le Boy等，幅度在10%左右。
可以肯定的是，漲價已經成為奢侈品牌篩選消費者、保持業績增長動力的一種機制，背後的邏輯並不復雜，在強者愈強的當下，奢侈品牌最需要把握住的是10%的富裕人群，而將產品定價控制在中間階層需要付出一定努力才可得到的水平，也能讓奢侈品牌在這場人性慾望的游戲中永遠掌握主動權。
據胡潤研究院近日發布的《2022 胡潤至尚優品 — 中國高凈值人群品牌傾向報告》，Chanel取代蘋果成為最受高凈值人群青睞的男士送禮品牌，也是最受青睞的女士送禮品牌，緊隨其後的是Louis Vuitton和Dior，寶格麗則連續四年成為高凈值人群最青睞的珠寶品牌。
截至發稿，LVMH股價上漲1.42%至716.1歐元，市值約為3603億歐元，再度回到歷史高點，開雲集團股價也錄得1.04%的增幅，市值重返800億歐元大關至807億歐元，愛馬仕股價更大漲2.05%，市值約為1356億歐元。
8. 路易—威登集團的大股東是誰
作為全球最大的精品公司，路易—威登集團(LVMH)總資產高達330億歐元。而阿爾諾持有該公司47.5％的股份，是LVMH最大的個人股東。52歲的阿爾諾生性沉穩，甚至有些寡言，不喜歡在媒體上拋頭露面。多年來，國際精品界一直流傳著一種說法：在貼在伯納德·阿爾諾身上的所有標簽中：「法國首富」、「精品界的拿破崙」、「時尚人」等等，有一個可能更適合這位莫測高深的法國企業家：一匹穿著開士米衫的狼。在2004年《福布斯》雜志全球富豪排行榜上顯示，這位法國人的凈資產為122億美元，排行第21位。
阿爾諾進入精品界有些鬼使神差。阿爾諾家族原本做的是建築生意，他在大學時選修的課程也與精品行業毫無關系。不過，他非常崇拜法國著名時裝設計師克里斯蒂安·迪奧(1905—1957)。1984年，35歲的阿爾諾從綜合工科大學研究生畢業後，決定投身時裝界。在家族的鼎力支持下，他擊敗眾多強手，收購了長期虧損的紡織品公司——博薩克集團(Boussac)。醉翁之意不在酒。他相中的並非博薩克，而是該集團旗下已作古的設計師迪奧命名的時裝公司。1987年，野心勃勃的阿爾諾把目光投向了LVMH公司。或許是時勢造英雄，20世紀80年代末正好趕上經濟不景氣，阿爾諾得以非常低的價格大量買進LVMH公司股票。他利用該公司管理層之間的權力斗爭，經過一場頗為艱苦的官司後，終於如願以償地把LVMH這家已成功的公司納入掌中。阿爾諾的精品帝國至此已初具規模，他下一步要做的就是讓LVMH的版圖不斷地擴大、擴大、再擴大。他的目標是要構建一個龐大的精品帝國，不僅包括精品時裝，而且還有名牌手錶、高檔葡萄酒等等。說句大白話，他要賺有錢人的錢。
LVMH所屬的路易斯一弗伊頓公司(LouisVuitton)及酒類業務如DomPerignon和軒尼詩等的強勁現金流讓他獲得足夠的財力收購各種精品品牌：手錶公司、香水製造公司、免稅商品連鎖店、百貨公司，甚至還有精品拍賣行。建立LVMH帝國過程中，阿爾諾以難於對付、嚴酷、冷靜和機警而著稱，一如別人封給他的外號「狼」。在英國黑啤公司吉尼斯公司(Guinness)和大都會公司(GrandMetropolitan)要合並成新的大都會公司(Diageo)時，他極力反對。他的反對是有理由的，LVMH在吉尼斯公司持有重要股份。後來，在阿爾諾獲得一筆數目可觀的補償金後，合並才得以順利進行。
1997年以來，該公司開設或收購了500餘家商店，從化妝品連鎖店到銷售太陽鏡和手錶的專業商店等。2000年，這些業務銷售收入約為24億美元左右。精品行業是高利潤率行業，像路易斯一弗伊頓酒的利潤率就高達40％。零售業的利潤率要遠低於這個數。阿爾諾要想從零售業中大賺一把恐怕很難。
不過，好像沒有什麼東西能阻止阿爾諾不斷的攫取。不久後他表示，INMH公司的收購季節又到了。他說：「精品是一個特殊的行業，它不像造汽車或其它工業品。你得有勇於成功的激情。我想，最起碼在未來10年，我還能繼續玩得很開心。」
2003年，LVMH又收購了巴黎的LaSamaritaine百貨商店，持有這家130年歷史的百貨公司2億美元股份。他希望將它改造成一家精品商場，專門銷售各種高檔商品。伯納德·阿爾諾的胃口已不滿足於精品製造，他要進入零售業，使LVMH錦上添花。
1999年夏，正當網路風頭正勁之時，伯納德·阿爾諾成立了當時歐洲最大的網際網路投資基金，希望藉此建立一個強大的網上精品帝國。通過收購數十家網路初創公司，他建立了一個名為Europ@web的公司。他要與軟銀等公司一爭高低。
伯納德·阿爾諾還是賺錢了。他投入Europ@web只有5億美元，光從賬面上，他已賺了十幾個億。他投資另一個網路公司——LibertySurf網站僅花了5700萬美元，而據Europ@web公司經理聲稱，現在他在LibertySurf網站的股份價值已達到10億美元。
高盛公司曾預測，從2004年第二季度開始，精品行業將陷入低迷。這一預言放在LVMH公司身上卻不靈驗。第二季度，LVMH公司收入增長了12％，達29億歐元(25億美元)。2004年上半年，雖然主要市場增長緩慢，但LVMH公司的營業收入仍增長可觀。
與2003年同期相比，2004年上半年LVMH營業收入增長了12％，達56億歐元(47美元)。這主要得益於LVMH的時裝和皮革製品分公司銷售的強勁增長。上半年，LVMH時裝和皮革分公司總收入增長18％，達17億歐元。香水和化妝品分公司收入10億歐元，增長15％，其中JAdore分公司的香水銷售額首次達到1億歐元，是十多年來第一家獲得如此巨大銷售額的香水公司。零售業務收入也增長了15％。軒尼詩酒則是LVMH的另一個明星。得益於2003年推出的軒尼詩純白葡萄酒，2004年上半年軒尼詩酒總營業收入增長了23％。
該公司預測，全年的總收入及營業收入增長不低於10％。而在精品行業排在第三位的古弛公司卻降低了全年的銷售和利潤預期值。面對大好形勢，最高興的莫過於伯納德·阿爾諾了。不過，業內專家越來越擔心，由於伯納德·阿爾諾的手伸得太長，進入了一些利潤率遠低於精品行業的領域，LVMH的前景可能會受到影響。
9. 如何購買LVMH的股票或者基金（需要具體詳細的說明）
由於有錢人花錢比較阿沙力，並且不會受到景氣影響而緊縮消費，ING投顧因此表示，時尚精品廠商不管是對周邊供應商的議價能力、或是終端消費者的訂價能力，通常會較一般廠商來得強，奢侈品企業的毛利於是較為豐厚，5成毛利率是基本數字，更有業者的毛利率高達7成。
以LVMH為例，毛利率約65%，也就是說，1個2萬元的包包，其實成本大概是7,000元。再以Tiffany為例，要價10萬元的珠寶，算算成本也只有約45,000元（該公司毛利率約55%）。售價遠比成本多出來的部分，等於是美感、創意、與名品形象的綜合加值。在一般商品陷入低毛利的價格殺戮戰時，高毛利產業自然受到資本市場的追捧，這也是精品概念股接連創新高價的關鍵。
價格年年調漲、又享有高毛利，再加上中產階級追求Lifestyle的時代來臨，時尚精品產業不僅僅有P（price，價格）的上揚，更有Q（quantity，數量）的支撐，在P與Q的加乘效果下，獲利自然節節高升。
前陣子LV執行長Bernard Arnault來台驗收他所訂制、價值高達20億元台幣的高級遊艇，遊艇上有高爾夫球平台、海上電影院等豪華設施，甚至還有上千萬元的電梯，顯然每個買LV包的人，都對這艘遊艇做出「貢獻」！
因此下次忍不住買LV包時，不要忘記在挹注LVMH公司獲利的當下，也應該想辦法回饋自己一下，也就是去買LVMH的股票。不過，直接買國外股票得以「復委託」方式透過券商才能進行交易。因此對於國內投資人來說，比較簡單可行的方式就是：買有投資LVMH股票的時尚精品基金。
10. LVMH都收購了哪些奢侈品公司
LVMH都收購的奢侈品公司有迪奧香水、紀梵希、絲芙蘭、Loewe、豪雅表、Donna Karan、Marc Jacobs、BeneFit、Fendi、Emilio Pucci等。
從1987年LVMH集團CEO伯納德·阿諾特（Bernard Arnault）把迪奧香水整合到名下起，這位LVMH的皇帝開始了其在奢侈品細分行業的大肆收購。
從法國的紀梵希、絲芙蘭，到西班牙的Loewe、瑞士的豪雅表，到美國的Donna Karan、Marc Jacobs和BeneFit，再到義大利的Fendi以及Emilio Pucci，通通被LVMH收入麾下。根據咨詢公司Alacrastore的數據，從1987年至此，LVMH進行了62筆收購，此外還持股74家公司。
(10)lvmh集團股票回報擴展閱讀
LVMH集團的發展歷史：
1971年，Moët & Chandon與Hennessy兩大酒廠合並，組成了Moët Hennessy酒業集團。1987年，該公司又與Louis Vuitton合並，才形成了如今的奢侈品帝國的前身LVMH(Louis Vuitton Moët Hennessy)集團。
隨後，該集團不斷擴張，通過資本運作兼並了許多其它奢侈品牌，逐漸在高檔用品製造領域樹立了的霸主地位，成為全球頭號奢侈品集團。
如今，LVMH集團擁有的品牌已經超過50個，店鋪數達到1700餘個，其中68%分布在法國以外，雇員近6萬人。2005年，它的銷售收入為139億歐元，凈利潤16.68億歐元，約為Gucci集團的4倍。總資產為280.53億歐元，股票市值高達368億歐元，同時，該公司股票還是是巴黎CAC40指數成份股。
發展生意的同時，LVMH亦不忘造福社會，旗下福利機構有LVMH House、LVMH-ESSEC Chair和LVMH亞洲研究考察獎學金等，此外LVMH還致力於保護環境。集團恪守自己的公益使命，矢志傳承光大文化傳統、提倡人道主義、推動教育事業、培養扶持年輕的藝術和設計人才。